Правильно, кое-то кто умирал весь день, а на ночь глядя напился крепкого чая и кого-то вштырило Посуду что ли пойти помыть тогда уж и мертвую еду из холодильника выкинуть. А еще выкинуть елку, собрать вещи...

Рисую  Alario с его инстаграммной фотки...

И вот мы подошли к той части нашего путешествия, ради которой оно и затевалось - коре.
Как правило на кору отводят 3 дня, этого достаточно чтобы пройти 53 км, не особенно торопясь и успевая к ночевкам до темноты.
Но на пути мы встретили разных личностей - кто-то тратил на кору гораздо больше времени (тибетцы, идущие "простираниями") или гораздо меньше - всего 12 часов (какой-то ненормальный Джек, которого вштырило после первого раза и он прошел кору 3 раза, последний - за 12 часов. Мы его встретили, кажется, уже на его 4м круге

Но мы то не были настолько в себе уверены.

День 1.

Уже рассвело. Первый день коры - разминочный, маршрут всего 14 км и довольно пологий. Нет крутых подъемов и спусков, тропинка просто постепенно поднимается выше, набирая суммарно 500 м высоты. Так что первая ночевка на коре происходит на высоте 5100м.

Нас это очень обнадеживало.

Мы сдали наши рюкзаки гиду, который остался дожидаться яков, взяли свои day packs с термосами и сухпайком в виде батончиков мюсли и шоколадок и двинулись. Договорились, что все идут в своем темпе, так что толпой не ходим, специально не ждем. Дорога одна, потеряться негде.

У Калаша 4 "лица". Южный склон - тот, что со стороны Дарчена, с вертикальной полосочкой. Западный - откуда начинается кора. Северный - со стороны перевала Долма Ла, и Восточный которого не видно.
Тропинка коры начинается с юга-запада, с ступы бога Ямы - бога смерти. Считается, что ты проходишь через врата смерти, оставляя за спиной все прошлое, отжившее, дабы пройти этот путь и возродиться, очистившись от кармы. Ступу мы узнали с трудом, она вся увешана флажками. В этот самый момент, мы заметили, что оказывается одеты в цветах тибетских флагов (олицетворяющих стихии) и сфоткались
И поползли.

Кора это медитация. Ты просто идешь (бежишь, ползешь) вперед, по тропинке которая сама тебя ведет. Смотришь по сторонам (пейзажи меняются, но не очень быстро), останавливаешься отдохнуть или глотнуть горячего чаю, снова идешь, читая мантру. Мимо тебя проходят люди, или ты кого-то обгоняешь. Там идут иностранцы - общаясь или перебирая четки. Идут тибетцы, неся на себе вещи, детей. Или стремительной походкой проносятся мимо тебя на легке, шурша ниткой четок. Или ползут простираниями - после каждого шага опускаясь на землю "рыбкой".
А ты просто идешь, и с тобой что-то происходит.

Сначала идти трудновато.
Ты еще не поймал ритм, не привык окончательно к высоте. Идти далеко и ты понимаешь, что дойти нужно. Что там ждет впереди, насколько будет сложно - ты пока тоже не знаешь. Тропинка идет вдоль Кайлаша, скрытого горами. Сначала горизонтально, по долине, потом начиная забирать чуть в гору, и эти небольшие подъемы кажутся сложными. Ты сбавляешь темп, останавливаешься отдышаться. Идешь дальше.
Через несколько часов оказываешься на небольшом перевале, откуда открывается вид на западный склон Кайлаша. Пасмурно. Вершина скрыта плотными облаками. Вокруг понавязано флагов,их треплет ледяной ветер, а тибетцы останавливаются помолиться.

Я то иду одна, то встречаю наших. Мы обмениваемся впечатлениями и идем дальше.

Читаю мантру. Замечаю, как "спотыкаюсь" о нее, она переключается на другую и идти становится легче. Ловлю поток и ритм.

Оглядываясь на горы, обрамляющие Кайлаш, вижу эти причудливые формы. Они похожи на великанов, которые обратились в камень в разгар яростной битвы. Можно разглядеть лица, фигуры. Нельзя их точно индентифицировать, но полное ощущение, что ты смотришь на каменные изваяния людей. Людей в борьбе. И, возможно, она продолжается, просто на нашем физическом плане это выглядит как камень.

В какой-то момент, нас догоняет наш гид, мы конечно же пристаем с вопросами "А далеко еще идти?". Он говорит, что мы крутые, осталось немного и вообще мы почти уже у гестхауса.
Погода мгновенно портится, солнечный ясный день превращается в снежную бурю, которая застает нас, едва мы переступаем порог нашей землянки. За окном правда идет снег. Хотя 15 минут назад было солнечно и даже тепло. Но снег быстро заканчивается превращаясь снова в ясный вечер.

Гестхаус находится у северного склона, и оттуда открывается отличный вид на Кайлаш. Первый ряд партера
Не верится. По-моему до меня до сих пор не дошло, что мы все-таки там были.
Боже... Мы на коре! Мы прошли уже целый день! И вот он - Кайлаш - настоящий, большой, белый! Перед нами!
Я думаю, мы этого не осознаем в тот момент. Хочется совсем простого и приземленного - поесть, полежать на кровати, согреться. А Кайлаш просто есть где-то рядом в нескольких стах метров. Его видно невооруженным глазом. Мы прошли уже целый день, все нормально. Теперь можно расслабится и побродить вокруг, забраться на горку, поближе к Кайлашу. Уже никуда больше не надо идти. Можно просто погулять.
Мы залезаем на горку, фоткаем Кайлаш. Ждем, когда же последнее облако сползет с его вершины, но оно словно приклеилось. Уже пришли другие облака, а это все так же торчит там и никуда не двигается!

Погода снова портится, начинается ливень. Мы пытаемся поесть, залезаем в кухонную палатку, находим себе места на продавленных кроватях вдоль столов. Нам выдают по коробке instant noodles, говорят что никакой другой еды нет и не рассчитывайте, так что мы жадно набрасываемся на местный "доширак". Предварительно греем о коробку руки. На улице холодно и мокро, в палатке почти нет света, зато есть единственная печка, на которой греют воду.
Потом возвращаемся в комнату, вытаскиваем самые теплые вещи на завтра (предстоит ранний подъем и несколько часов очень холодной прогулки), залезаем в спальники. И я мгновенно засыпаю.

День 2.

Мы встали до рассвета. Часов в 5. Наскоро упихали рюкзаки, залили кипятка в термосы. Оделись и вышли на улицу.
Вокруг была темнота. Такая темнота бывает только в горах. То есть полная.
Мне кажется, Луна уже скрылась за горами и все вокруг превратилось в одну сплошную черноту.
Вокруг достаточно шумно (для ночи в горах), из комнат выходили люди, переговаривались, а свет налобников путался под ногами.
Было холодно. Наверное минус 5-7.
Камни и трава были покрыты инеем. Кое-где даже лежал снег.
Наш гид показал на ту часть горы, по которой ползла вереница огоньков и сказал, что нам туда же.
Договорились идти кучками и ждать друг друга, чтобы никто не потерялся.
Сегодня самый сложный день, самый длинный и сложный маршрут и самая большая высота.
Мы морально готовы и собраны.

Двинулись. Едва мы вышли из лагеря тропинка сразу же пошла резко в гору. Мы карабкались по камням, часто останавливаясь и отдыхая, а мимо нас пробегали(!) тибетцы с детьми или вещами на закорках. Без фонариков и какой-либо экипировки. Иногда чуть ли не в шлепанцах. А мы как настоящие горные туристы - в треках, термобелье и гортексе:Р С треккинговыми палками (кстати, оказался очень полезный девайс). Все как надо.

Мы наверное час забирались в эту горку. Медленно и постепенно, стараясь беречь силы, и не пытаться штурмовать ее за один раз.
Начало светать. Было ясно, Кайлаш оставался по правую руку и становился отчетливо виден.
Сначала снежная вершина начала будто бы светиться в первых, еще неявных, лучах рассвета, отливая серебром на черно-синем небе.
Потом постепенно начала розоветь и превратилась в ослепительно белую.
И пожалуй, это был последний раз до конца коры, когда Кайлаш был виден. Потом он скрылся другой горой и все... до Дарчена он просто был где-то рядом, но не показывался.

Мы ползли в гору. Народу было достаточно много, кто-то обгонял нас, кто-то шел сзади.
Дошли до места, усыпанного вещами. Сначала я подумала, что это просто мусор. (Вообще вокруг Кайлаша не сказать что очень чисто. Хоть грин-пис тур устраивай!) Потом мне объяснили, что оказывается, на пути есть специальное место и вообще традиция - оставаться что-то из вещей, а вместе с этой вещью оставлять карму, прошлую жизнь, все нажитое и ненужное. Что-то в жертву Кайлашу, Шиве, чтобы он мог очистить тебя и наполнить для нового пути.
У меня не было вещи которую я могла бы оставить. Все что с собой было нужным, но, по сути, ничего для меня не значило. Какой смысл просто тупо выбрасывать перчатки или бафф? Хотелось оставить что-то действительно важное. Но я временно на это забила.

Примерно через 2 часа после выхода из лагеря мы подошли к месту, с которого начинался путь на перевал Долма Ла. Выглядело это как склон примерно в 40-45 градусов, вершина которого терялась в мантровых флагах и скрывалась за выступом очередной горы. Следующие 2,5 часа мы карабкались по этому склону. Больше всего это напоминало подъем по ступенькам, потому как тропинка шла между больших камней и валунов, которые можно было использовать как ступеньки.
Долма Ла обманчив. За время подъема было раза 3, когда я думала, что вот оно, еще чуть-чуть... И всякий раз обманывалась. Залезала на очередную высоту, и передо мной открывались перспективы дальнейшего пути наверх. Он казался бесконечным. Уже рассвело, солнце вышло из-за горизонта и уже во всю светило. Лед под ногами таял и стекал ручьями вниз.
Людей становилось все больше.
Я шла и думала о том, что мне же оставить на Кайлаше. Это было важным ритуалом. Мне нужно было что-то подарить, чтобы оставить ниточку между нами. И чтобы что-то отдать... что-то мое. И я придумала. У меня с собой было серебряное кольцо, которое я 3 года назад купила в Лехе. Одно из самых любимых, мое идеальное, правильное кольцо, которое я носила практически не снимая все это время. Расставаться с ним было правда жалко. И оно было самым лучшим, что я могла отдать.

В конце концов мы добрались до перевала. За пару десятков метров до него гордо красовалась табличка, почти погребенная под сотнями флажковых лент с надписью Dolma La Pass 6700m. И узенькая тропинка между морями флажков вокруг, по которой все протискиваются. Очаг с горкой пепла, где что-то горело и дымилось.
Что мы дошли таки, я пожалуй поняла по реакции тибетцев. Они молились и радовались. И произносили что-то вроде "о чо-чо!".

Ощущение было... опустошения? Ну то есть... мы столько лезли, чтобы вот придти сюда... И... что? Где же разверзающиеся врата в параллельное измерение? Где спецэффекты, внезапное озарение, суперспособности?!
Неоднозначное было чувство. Будто ты что-то тащил и бросил. Мешок воспоминаний. Да там было много важного, дорого и любимого. Но ты оставил его там. Вместе с серебряным кольцом и всем путем на вершину. Может, так оно и должно быть. Ради этого путь вокруг Кайлаша и совершают... чтобы забраться на перевал и оставить там карму, кучу того, что мешает двигаться вперед. Что останавливает. Страшит. Все разочарования, болезненные воспоминания, неоправдавшиеся надежды.
Люди идут на Кайлаш не прогуляться, не поставить галочку или похвастаться перед другими. Они идут чтобы что-то понять или отчего-то исцелиться. Я читала много разных историй про этот путь, что кому-то он дается легко, а кому-то нет. Что подговленные, спортивные люди, годами занимающиеся йогой не проходят, их накрывает горняшка или внезапная слабость. А бывает так, что не тибетские старички за 80 проходят всю кору. (Рассказ про старичков особенно меня обнадеживал) Что тебя там ждет не знает никто, все будет зависеть от тебя. От того зачем и с чем пришел именно ты. И в каком состоянии ты идешь...

Мы извлекли наши флажки и тоже повязали их там, с молитвами и благодарностями. В моей связке случайно оказался второй "слой" и я решила, что заберу его домой Забрала.
Долго там тусить и наслаждаться победой было сложно. Топтаться по флажкам как-то неправильно, а стоять на узкой тропке, с которой постоянно тебя спихивают, по которой идут яки с вещами и тд не очень удобно. Так что мы сфоткались на фоне Долма Ла, порадовались что мы с Машкой туда залезли за 4,5 часа (с момента выхода. Хотя наш гид пророчил около 6, а мы думали что будем подниматься все 10) , самые первые из нашей группы, и поскакали вниз.

И поскакали - это то самое слово. Потому как насколько уж подъем был крутой, настолько крутой был спуск. Даже еще круче. Так что с перевала мы слезли еще быстрее.
Доскакали до tea house (такая большая брезентовая палатка, где можно купить растворимой лапши, попить тибетского чаю и выдохнуть) и упали. Совершенно офигевшие от того, что самая сложная часть коры уже позади, что мы перелезли перевал и что... всего ли еще 12 км пешком по практически ровной местности
Дождались наших. Поделились впечатлениями. Слопали лохань китайского доширака (я его не ела лет 6 уже. И пошли дальше.

Втопили дальше. Мы решили не тупить и сделать маршбросок до нашего гестхауса за как можно более короткое время.
Шли еще часа 3-4. Но уже просто впилившись в дорогу, разговаривая о соционике и игре престолов.
Пока за 2 км до гестхауса силы не кончились, а погода не испортилась.

И эти 2 км были самыми адскими и долгими. Ноги уже не шли. В лицо был ветер с пылью, с градом... вобщем, было ощущение, что поднимается буря. Хотелось упасть и расплакаться от усталости, но нужно было дойти.
И в тот момент я настолько ясно осознала, что я в Тибете. Я иду по пыльной дороге вдоль горы Кайлаш. Я иду здесь и сейчас. А где-то нереально далеко, может быть, другой мир с другими людьми, другими проблемами... И это очень сюрное ощущение.

Мы дошли. И на второй ночевке с нами случился very basic guesthouse. Домик Флинстоунов. Или настоящая тибетская землянка. С земляным полом, каменными кроватями, земляно-соломенным потолком и 3 свечками у единственного окна, частично заклеенного картонкой. На каменных кроватях были матрасы, присыпанные песочком. За одной из них мы нашли пару коробок с тибетским пивом, посмеялись, что это минибар и не стали его трогать.

День 3.

Последний день самый легкий. Оставшиеся 12 км до Дарчена.
Наш гид с накормил нас кексами и тибетским чаем и мы ломанулись к цивилизации. Шли быстро, успевая фоткать окрестности и трепаться про Игру Престолов.
По дороге насобирали камешков, так что с Кайлаша я, по традиции, привезла булыжников. Правда, в этот раз рекордно мало - 4 штуки.
По возвращению в Дарчен нас не ждала растяжка с надписью "Поздравляем! Вы прошли кору!", а так же никаких оваций, шариков и девушек из группы поддержки. Но нас сей факт ничуть не расстроил, так как возможность поесть не растворимой лапши и еще раз помыться (да мы практически чистые, последний раз душ был всего 3 дня назад!) были лучшей наградой.

Пока ждали остальных, записали чудовищно бездарное видео с впечатлениями, которое очень мило пересмаривать самим, но как-то стремно показывать окружающим. Хотя это одно из немногих видео можно смотреть без подступающей тошноты, потому что оно снято с солонки и термоса, а не с рук

Ух.
А потом нас забрал наш автобус и мы ехали еще 360 км до ночевки. Так что триумф завершения коры несколько смазался отсутствие времени на то, чтобы что-то осознать и вдумчиво посидеть, полюбоваться Кайлашем (который был идеально виден на абсолютно идеальном синем небе без единого облачка), так что "переваривать" новый опыт пришлось в дороге.
Первые два часа которой я проревела... от счастья.
Я не знаю, что это было, но я ощущала, что мир никогда не будет прежним.
И ни с чем не сравнить это ощущение безграничной любви и доверия мира к тебе, ощущения бережности и заботы, которой тебя окружают. И этих нереальных подарков и возможностей, которые он тебе дает. Просто так. Потому что ты есть.
Боже, я хочу научиться так любить. Без условий и вопросов, ощущая каждой клеточкой тела, доверяя и оберегая. Возможно, такова любовь матери к ребенку. Пока не знаю.

Мой путь состоял из разных моментов. Очень много из быта и человеческих состояний. Из необходимости дойти, поесть, согреться. Как-то уладить отношения с организмом, который в стрессе от высоты и климата. Из сомнений и паники (а вдруг не получится?!), но так же уверенности и сосредоточенности ("Заткнись и медитируй" . И убежденности что раз я ввязалась, раз меня сюда уже пустили, но я пройду - главное сознание в нужном состоянии держать. От желания все контролировать до необходимости отпустить, отдать бразды правления миру и просто идти. Но там были и офигенные горы, которые самим фактом своего существования дают сил и вдохновляют. Там было спокойствие и ощущение момента истины. Путь на Долма Ла. Розовая вершина Кайлаша в рассветных лучах. Иней на мантровых флагах. Зеленый чай с жиринками. Яичница с пресным хлебом. Облачка пара изо рта в свете налобника ранним утром второго дня. Синее бесконечное небо. Тишина и шорох ветра. Неожиданная смена погоды. Горы, которым миллионы лет. Горы и снова горы. Везде. вокруг. Куда бы ты ни шел, всегда видно горы. Кайлаш, который почему-то позвал меня именно сейчас...

Есть легенда, что чтобы получить освобождение нужно пройти кору 108 раз. В год лошади один обход считается за 12.
И я подумала... а 108 это за одну жизнь или вообще за все? Сколько раз я уже обходила эту гору? Ведь скорее всего не один... А те тибетцы или погонщики яков, которые здесь всю жизнь ходят - они просветленные или особенно нагрешившие? А наш гид, которые только за этот сезон приезжал сюда уже раз 8?

Но Кайлаш закончился. Мы стремительно неслись по Тибету в сторону Лхасы и самолета.

Когда мы улетали в Катманду, поднимаясь над облаками, из которых все равно торчали вершины Гималаев, мое сердце замирало от восторга. Что еще может быть круче и прекраснее чем это? Чем белые шапки гор над белыми облаками?! Даже Эверест видели сбоку!
А когда самолет снижался, на экранах показывалась высота около 5 тысяч метром, я не могла усидеть спокойно. Мы же на этой высоте шли. Шли пешком! А сейчас летим! И что-то внутри переворачивалось от осознания того, что можно ходить выше облаков

Наш 4й день в Тибете мы, наконец-то, провели не в автобусе, а на воле.

Была запланирована пуджа и Мансаровара и отъезд в Дарчен, чтобы завтра с рассветом начать кору.

Пуджа - это индийская служба, когда ты подносишь всякие разные дары, символизирующие 4 стихии (обычно это аромапалочки, фрукты, цветы) и эго - кокос, который в конце разбивается и кладется на алтарь, в знак того, что ты передаешь себя в руки богам.
Помимо пуджы - омовение в Мансароваре.

Мансаровар - это священное озеро, про которое подробнее можно прочитать в интернете. Считается - что это женское начало и отсюда происзошли все живые существа на Земле. Хотя, может и не читается, но у меня было четкое ощущение, что так оно и есть.
Но есть два варианта как можно в нем омываться.
Напоминаю - горное озеро, с ледяной водой. Все как надо.
Индусы омываются полностью, окунаясь в озеро с головой. Буддисты - только мочат руки, потому как считают, что озеро слишком священно, чтобы туда соваться своим нечистым телом. А еще этого там живет много духов, которые могут облюбовать твое тело, а тебя выселить.

Мне с самого начала очень нравился буддистский вариант, и я за него голосовала всеми конечностями. Тем более что снимать с себя все 10 слоев одежды совсем не хотелось.

Но нам повезло с погодой - было солнечно, и на солнце действительно тепло. И сработал стадный инстинкт.
Сначала "по-индийски" омываться собиралась только одна из наших девушек, она мужественно влезла в воду, и вышла оттуда настолько восторженной и одухотворенной, что не удержалась следующая. Дальше я решила, что будет малодушием отсиживаться на берегу...
В итоге искупались все.

И это было очень здорово.
Пройтись по илистому дну, добрести по ледяной воде, хотя бы туда, где глубина будет достигать середины бедра (метров 30 от берега) и нырнуть... Три раза.
Потом выбежать, натереться полотенцем, и чувствовать себя совершенно счастливой и обновленной
Наше купание было очень кстати. После долгой дороги, нескольких городов, холодного ветра, горняшки...
Мы наконец-то окунулись в воду, можно сказать "живую", священное озеро, которое предваряет вход на Кайлаш.
И оставили там последние сомнения и усталость пути.

Но до Кайлаша оставалось еще километров 40, и город Дарчен (4900м), куда нас пустили тоже только по пропускам.
Пока мы подъезжали к городу, я не могла оторвать взгляда от Кайлаша. Он становился все ближе и все огромнее... Он молча ждал.
Едва мы оказались в Дарчене, со мной что-то начало происходить.
Наверное, это было онемение. Будто ты отсидел ногу, распрямил и по ней начинают бегать иголочки, и конкретно так бегать. Вот это чувство внезапно начало возникать в разных частях тела, а потом в середине лба. И тут я поняла, что вот тот самый момент - у меня режется третий глаз. Но я как-то не предполагала, что это может чувствоваться... так. В общем, в итоге, на физическом плане он не прорезался. И я думаю, это хорошо.

А у нас оставалось еще дофига дел.
Помыться (в Дарчене был общественный душ с горячей (!!) водой), перепаковать вещи, поесть и выспаться.

Начали мы с "поесть".
Покормить нас привезли с тибетский ресторан, где было меню на русском. Очень стебное меню на русском. Например, там были такие пункты как "ядохимикат с непереводимым названием" (китайский энергетик) и милые пояснения типа "жареный дайкон (большая такая редиска)" Они сотрудничают с какой-то русской компанией, которая водит группы в горы, поэтому мы там были не одни и родная речь лилась со всех сторон. Навернули жаренной картошечки с карри и двинулись мыться.

Будучи в Москве ты слабо себе представляешь, как можно не мыться неделю. Будучи в Тибете ты себе не представляешь, зачем нужно вообще мыться. Ты не пачкаешься. А тот слой из пыли и термобелья, который на тебе образуется, просто дополнительная защита от холода. И судя по запаху от тибетцев, мы все делали правильно и стали бы еще ближе к аутентичному тибетскому населению, если бы не эта дурацкая европейская привычка и неожиданная возможность. Пришлось доставать нашу сотню микро-баночек с шампунями-масками-гелями для душа и смывать с себя гималайскую пыль.

Прежде чем вернуться в гестхаус, мы совершили набег на палатки с тибетскими флажками.
Это традиции - повязывать флажки с мантрами в священных местах (у храмов, ступ, перевалов), чтобы ветер продолжал трепать ткань флагов и "читать" мантры для тебя.

А гестхаус оказался странным местом. Поселили нас в домики гастарбайтеров, представляющие из себя комнаты с бетонным полом, пластиковыми стенами и пародией на стеклопакеты. Пахло в этом месте... тибетским чаем (смесью грязных носков и прогорклого молока), из под кровати мы выгребли чужие кроссовки и сожгли пол пачки благовоний. Ни о каких розетках речь, конечно, не шла. Но свет все-таки был в виде лампочки под потолком. Без выключателя
Но нам уже было все равно.

С завтрашним рассветом наш ждала кора.

Три дня и три ночи мы тусили в Катманду, докупали шмотки, ели момы, гуляли по городу, сидели у ступ, смотрели как рисуют тханки. Снова ели момы

Момы - это тибетские пельмени. Делаются из тонкого теста, безумно вкусные с вегетарианскими начинками и приготовленные на пару.
Я могу их есть бесконечно.

А потом прилетела вторая часть нашей группы - кундалини йоги со стажем, так же как мы вооруженные до зубов таблетками от горняшки, давления, диареи и тд. У нас было все на все случаи жизни. От всего. Но в первый же день меня укусила какая-то таинственная мошка и я ходила с распухшим на пол лица веком. Именно этого я не предусмотрела. Мир постебался. Люблю мир

Но таблетки стали навязчивой идеей и поводом для самоиронии. Такой огромной аптечки у меня не было никогда. В ней было все, о чем я вычитала в интернете как маст хэв для высокогорного похода. Даже загадочные незнакомые названия, которые можно использовать в самом крайнем случае.
Так что утро начиналось с горстки винаминок и таблеток, которые должны были ускорять адаптацию к высокогорью. И я считаю, что они помогли. Так как времени на акклиматизацию было немного (по сути 3 дня), но чувствовала я себя живой и адекватной. Может, сказался предыдущий высотный опыт (на основе которого у меня и была тонна опасений).

Непал мы покидали пешком через завал, сель, грязь и узкие тропы вдоль гор и рисовых полей. Когда еще доведется погулять по деревням и рисовым полям где еще не ступала нога туриста! Это была отличная прогулочка в дикую жарищу. Но которая убедила меня, что пожалуй, Кайлаш это не так и страшно...?

К вечеру первого дня мы были уже в Китае, в приграничном городе Ньялам на высоте 3800м.
Китайскую границу перебегали в дикий ливень, и первым же моим удивлением было что это правда граница (первые раз переходу ее пешком, и не через аэропорт или поезд). С военными, китайским языком, просвечивалкой багажа и китайцем, который измерял температуру поднося инфракрасный градусник ко лбу. Эбола же, с температурой нельзя.

Дорога была живописной, серпантин вдоль горы и были кусочки, где мы проезжали под водопадами!
Мы смотрели сквозь запотевшее окно и по растительности пытались определить высоту. Это любопытно, как по мере подъема исчезает растительность. Сначала густые джунгли становятся все реже, потом деревья все ниже, больше кустарников. Потом они превращаются в низенькие кустики, мхи и траву, а потом и вовсе исчезают, оставляя тебя с бесконечным разнообразием камней и скал.

Как только мы поднялись к городу и вышли из автобуса, первым чувством была эйфория. Та тонкая грань, когда кислорода становится меньше чем нужно и первые несколько минут тебе кажется, что ты можешь все Не долго. После пары забегов по лестнице и перетаскивания рюкзака до комнаты осознаешь что вот она высотаааа.... И каждое слишком поспешное движение заставляет остановиться и отдышаться, передвигаться ты можешь меееедленно и осторожно, не то перед глазами начинают скакать звездочки и сердце пытается выпрыгнуть из груди.

Ночевали мы уже в очень китайско-выглядящем гестхаусе (с разрисованными орнаментом стенами) с туалетом на этаже, отсутствием душа и ледяной водой в рукомойнике.
Вы знали, что для адаптации к высоте нельзя мыться первые несколько дней? Не знаю насколько это все правда, но наш гид нас предостерег, хотя нарушать это предупреждение было мало того что негде, но еще и не хотелось. В горах, как только солнце сядет становится моментально очень холодно.
На ужин нас покормили каким-то китайским супом.
Очень вкусным китайским супом с начинкой из лапши и овощей.
В тибетском Китае божественная еда. Она просто идеальна - лохань супа с лапшой и ты объет и счастлив Большая дешевая лохань.

Так вот. Про размещение в Тибете нам обещали, что оно very basic. Типа многого не ждите.
Но я жила в Индии. И была на Випассане. И 2 недели жила в палатках с детьми в походе. Меня не запугать Для меня very basic это глиняная хижина с матрасом на полу. До нее мы еще дойдем.
А тут у нас была целая комната. С кроватями. С постельным бельем и одеялами. Светом и розетками. Розетку, мы правда, не сразу обнаружили. И даже туалет на этаже. А не где-то землянка на другом конце города.

Вообще, высокогорные приключения в Гималаях для неподготовленных людей состоят, пожалуй, из трех ключевых вещей. Высоты и твоего самоощущения (тело внезапно отказывается быть удобным и послушным как ты привык). Бытовой реальности с едой, водой и жильем (very basic, мы помним). И офигенных божественных нереальных гор, ради которых можно пережить все предыдущее. И вернуться еще. Много много раз.

На следующий день был адаптационный выход на местные горки. Просто походить, попривыкнуть к высоте, посмотреть на горы. К концу прогулки я уже скакала как горный козлик, куталась в пуховую жилетку от ледяного пронизывающего ветра и готова была к великим свершениям. Вечером мы совершили набег на местный супермаркет и закупились странной едой и китайскими лакомствами типа растворимого молочного зеленого чая с различным незабываемыми вкусами, например, красными бобами. У нас даже есть репортаж на гоу про

Весь следующий день мы ехали постепенно забираясь все выше в горы. Пейзажи медленно сменялись, а живописные рериховские горы на горизонте не переставали удивлять. Если вы видели картины Рериха, то у вас наверняка возникало чувство что он все придумал. Не бывает таких гор. Зеленых, голубых, красных. И уж тем более не бывает всех этих цветов рядом. Бывает. Они именно такие. Тибетские горы именно такие. Разноцветные, будто нарисованные. Рерих настолько реально смог их переложить на бумагу. Они там точно такие же! Один в один! Нарисованные! Со всеми переходами и мазками. И божественно красивые.

Мы ехали по отличному новому шоссе с желтой разметкой (китайцы постарались). А горы с горизонта перемещались ближе, белели, засыпаясь снегом, и порой вовсе исчезали, окутанные облаками. Потом снова возникали. Мятые, острые, текучие. Желтые, черные, голубые. А дорога все вилась, уводя нас в глубь Гималаев, приближая в таинственному и далекому Кайлашу.
А раньше весь этот пусть люди преодолевали пешком. Или на лошадях. Сколько дней они шли?

Ночевка была в странном месте (гестхаус тру-тибетского вида, с печками внутри комнат и земляным полом).
Это была ночь борьбы. Мне кажется я так и не заснула, постоянно читала мантру и пыталась отогнать тех, кто ломился мне в голову.
У меня никогда настолько не болела голова. Было полное ощущение, что кто-то впивается мне в череп когтями, пытаясь проломить его. Но боль была странной. Она будто бы и не в теле, а как-то параллельно с ним. Она здесь, сильная, но не внутри. А вокруг.
Странная была ночь и спали все плохо.
Утром чистили зубы из бутылки, жмурились от ярчайшего солнца и вспоминали детство на даче с бабушками.
У всех была дача, где не было ничего кроме дома. Зубы ты точно так же чистил из кружки над кустами флокс, грязную посуду мыли в тазике мочалкой из пучка травы, а туалет был деревянной будкой с дыркой в полу. В Тибете все точно так же Так что даже вызывает легкую ностальгию...

А еще в Тибете узнаешь, что такое milk tea с ячьим молоком и как он пахнет. Этот запах будет преследовать тебя еще долго. Потому что по сути все что они едят вдали от цивилизации - это тукпа (наваристый суп-лапша) и этот чай. И похоже, что варят они его в одной кастрюле.

Я опять о еде! На завтрак нас везде кормили омлетом на лаваше. Точнее это был не лаваш, а специфический пресный хлеб со странным привкусом (молочного чая.

Нас ждал еще один день дороги к Кайлашу, день бесконечных горных пейзажей и китайских постов.
С тех пор как Тибет - это Китай там все сложно. Очень много полиции, много проверок. У них есть строгие правила относительно того какой транспорт может пересекать границы районов, сколько должно быть человек в автобусе и какое время дается транспорту на перемещение на участке от поста к посту. Если приехал быстрее - ждешь своего времени. Позже - возвращаешься домой. Так как мы двигались достаточно быстро, то часть времени могли пережидать за обедом, а иногда - водитель останавливался посреди поля (бесконечного поля между горами) и мы вылезали погулять.

Вечером мы должны были приехать к священному озеру Мансаровар, что находится практически у подножия священной горы. Пожить день там и уже двигаться на кору.

А еще я наконец-то посмотрела всякое разное кино.

из последнего "Люси" и "Интерстеллар".

"Люси" - странное по сюжету, но любопытное по поднимаемым вопросам. А действительно, как это будет, если человек на 100% начнет использовать свой мозг? Что ему тогда откроется? "Люси" дает возможный вариант ответа.

"Интерстеллар" - прекрасно. Нолан как всегда на высоте! Обожаю научно-фантастические фильмы про открытие других миров и космические путешествия до того как общение с другими расами стало нормой. Исследование человеком других звезд, использование космических кораблей не сильно отличающихся от того, что сейчас уже есть. Исследование пространства и времени...
И планета, похожая на Солярис!

Вчера впервые в жизни была в стип-клубе

Называется это место клубом для женщин "Эгоистка" и по сути это даже не только стрип-клуб, потому как на мускулистых парней в трусах можно не только смотреть, а трогать, танцевать с ними, и в целом делать вообще все что хочешь (в рамках уголовного кодекса и по обоюдному согласию), но за деньги Ну трогать и танцевать можно бесплатно
У них есть специальное меню с парнями, в котором рассказано о доступных опциях. Где помимо "приватного танца", "гарема из мужчин" и "романтического вечера" (любой понравившийся твой на 30 мин были опции вроде "раздеть всех танцоров" и "раздеть весь клуб, включая официантов и менеджеров". Стоило это без малого полтора ляма. Интересно, кто-нибудь пользовался?

Все началось с того, что я написала однокласснице, с которой мы уже года 3 не виделись, но все собирались, смску с текстом "у меня наконец-то нет парня, который может меня остановить, так что пошли на стриптиз!" Договорились, что сначала встретимся поболтаем, а потом пойдем. Встретились, поболтали, пошли.

Она завсегдатай этого клуба, знакома со всеми организаторами и танцорами. Знает все их коронные номера наизусть, так что мне параллельно устроили экскурсию и рассказали подробнее про всяких интересных личностей, который появлялись на сцене.

Что я могу сказать - Б52 был вкусный Все 5 раз. Место на потанцевать было где (хотя танц-пола почти нет), можно было периодически утаскивать кого-нибудь и танцевать с ним, но я особенно не пользовалась этой возможность, тк понравившийся негритосик постоянно тусил с какой-то одной и той же девицей.
Зато успела посмотреть и на женский дейсвительно-стриптиз, танцевала "гостья клуба".

Столько парней с огромными мышцами и бритых везде я не видела никогда. Да вообще почти не видела - попадались порой в фитнесс-клубах или на фейсконтроле на площадки. Но на тех была одежда, а на этих - чаще всего только белые плавки и кусочек тряпочки
Вобщем, ощущения забавные

Смотреть было очень любопытно и интересно.
Танцевать - прикольно. Пить коктейли и дергать Ленку с вопросами "Ну когда они уже будут раздеваться?!"
Вообще это забавное ощущение, когда стоишь у сцены, в полуметре от тебя извивается почти-голый парень, а тебе... любопытно. Но никаких особенных эмоций это не вызывает. Возможно, у них были слишком скучные лица. И понимание того, что их каждый деть трогают кучи женщин превращает живых людей в объекты, с которыми что-то можно делать. Да и ты для них тоже объект. Это своеобразная игра, с понятными простыми и немного скучными правилами.

Поняла, что когда нет личного, мне неинтересно. Не цепляет. Может, стоило заказать приватный танец?

В итоге у меня появилась идея, куда можно отвести маму на ее ДР.
Вынести бедному Досту моск.
Не уверена, что она оценит и вообще войдет туда, но было бы забавно. Хотя ходили же мы с ней в Мулен Руж и Крейзи Хорс в Париже. И даже на шоу-трансвеститов в Таиланде. Может быть она уже готова с толпе голых парней (в кои то веке!)

Думала про "профессиональную деформацию".
Моя работа - в том чтобы все проконтролировать. Чтобы все было во время, было все что нужно, там где нужно и тд. Это очень крутая школа - организовывать и проводить мероприятия. Не важно, на 10 человек или на 200. Или на 1000. Просто чем их больше, сложнее логистика, больше подготовки и катастрофа маленькой рыбацкой лодочки может превратиться в Титаник...

Вобщем, моя работа научила меня контролировать. Быть собраннее и ответственнее.
Вырастила моего "родителя" (вспоминаем Эрика Берна и его концепцию личности, которая состоит из 3х частей - Ребенок, Взрослый и Родитель. Ребенок - это энергия, креативность, беззаботность, жизненная сила. Еще говорят про "внутреннего ребенка". Взрослый - это адекватный и рассудительный персонаж, который руководствуется логикой и смотрит по ситуации. Родитель - это контролер. "Надень шапку", "вынеси мусор", "съешь кашу", так можно, а так нельзя и тд.)

До этого моя картинка Родитель-Ребенок-Взрослый была похожа на снеговика. Маленькая голова "родителя", "взрослый" - по середине и самый большой внизу "ребенок".

Сейчас голова-Родитель раздулась и мне кажется начала перевешивать... Взрослый и Ребенок немного уменьшились. И счастья стало меньше.
И меня это беспокоит. Потому что нужно уметь отключать эту часть, а меня порой заклинивает. Так что я и на отдыха и во всех остальных местах начинаю все пытаться контролировать. И так легко отпускать как раньше у меня не получается. Это чудовищно... Когда мы приехали в Индию, потом на Кайлаш... До этого когда я садилась в самолет в Индию я знала, что все будет так как надо, просто потому что это Индия. Сопротивляться бесполезно Но в эту поездку даже Женя мне сказала, мол хватит пытаться навязать миру каким образом он должен проявляться. Для меня это было прям... серпом. Потому что, для меня важно уметь отпускать и let it go. Отпускать контроль из слабых ручонок своего человеческого разума и доверять Миру. Не доверять Миру, это пилить ветку на которой сидишь. А в последнее время мне кажется, видимо, что не только по работе надо все проконтролировать (что само по себе не разрулится без моего участия), а еще и в жизни... и это лишат сил.

"бал вампиров" это так круто ..))) боже... От одного голоса Фон Кролога ( они всех на эту роль подбирают с такими глубокими офигенными голосами?) я растекался лужицей, чуть ли не пищал от восторга и был готов слушать его вечно. Еще и еще, только этот голос и музыка...
2 часа чистого восторга. Просто дикого. Как мне не хватало этого ощущения... Ух. А еще оно такое, немного подростковое с конкретными ассоциациями. Вспомнился первый бал на Форконе, те три круга вальса Мартина с Арманом, которые я не забуду никогда в этой жизни. Когда ты настолько сейчас влюблен и тебе настолько страшно-хорошо что плевать что будет через 5 минут, ты просто хочешь насладиться, выпить эту чашу до последней капли умереть...
Бал Вампиров вызывает похожие ощущения. Вживую он совершенно нереальный.
Ну еще Париж, мои вампирский персонажи и все эти истории.

И мир просто сделал мне офигенный подарок тем что этот мюзикл внезапно с октября идет в Париже. И я в Париже оказался, хотя и не собирался изначально. Но это было лучшим)

Простите, это не содержательный пост про эмоции
Я в Москве, в понедельник на работу, во вторник проект, но Бал вампиров... а еще в зале был мальчик, видимо из другого состава актеров, потому что мало тогой то он выглядел ка они, только без грима, у него была фигура танцора, еще и шикарная черная грива волос по пояс. Я истек слюнями

Все, спать

Завтра в отпуск, а у меня ничего не собрано, ничего не готово, не знаю брать ли фотоаппарат, и я только осознала из какой жопы Парижа я лечу в Рим И почему-то в 7 утра.

А на работе как всегда паника-паника и мое желание улететь с чистой совестью и не о чем не думать 2 недели кажется несбыточно

 Тот кого нет, приезжай ко мне в Рим!!